Polir componentes de mota

Qualquer pessoa que restaure um Youngtimer, crie uma mota personalizada ou simplesmente recondicione uma mota usada aperceber-se-á rapidamente de que as peças totalmente polidas ou cromadas podem tornar-se grandes destaques visuais. Aqui, mostramos-lhe o que deve ter em consideração ao polir peças de motas.

Com um kit de polimento para o berbequim, as peças de alumínio feias, manchadas e "oxidadas" tornam-se por vezes mais bonitas do que as novas. Um motor pintado de preto oferece um contraste interessante com tampas brilhantes ou parafusos VA brilhantes e parece ter um design mais sofisticado. As peças em aço inoxidável polido parecem quase cromadas.

Se as peças em aço forem cromadas pelo técnico de galvanização, o polimento é a parte mais demorada e, por conseguinte, mais dispendiosa dos trabalhos preparatórios. Posto isto, se tiver um kit de polimento, souber como utilizá-lo e não tiver problemas em pôr as mãos à obra, pode conferir à sua mota uma melhoria visual significativa. O prazer de "brilhar" com o sucesso compensa sempre o esforço!

As tampas no motor, os tubos de imersão da forquilha, as armações e alavancas de comando, os braços oscilantes traseiros e outras peças suplementares feitas de alumínio podem ser identificadas através do seu baixo peso, não são magnéticas e, na maior parte das vezes, estão pintadas. Observe atentamente as peças — as pinturas prateadas no bloco do motor ou as camadas de verniz incolor nas tampas externas não são muitas vezes fáceis de identificar como tal. 

Ao longo dos anos, a camada de verniz costuma ser "invadida" pela corrosão — e os componentes ficam com um aspeto particularmente feio. Antes de proceder ao polimento, o esmalte e a corrosão devem ser cuidadosamente lixados. As bolsas de ferrugem são normalmente mais profundos do que o inicialmente esperado, mas têm de ser removidos na totalidade para que a "oxidação" não volte a aparecer. Pode saber mais sobre este tema nas Dicas para mecânicos amadores "Eliminar a corrosão".

A anodização colorida ou prateada também é frequentemente utilizada para proteger o alumínio contra intempéries ou para fazer com que o componente se destaque visualmente. Este revestimento caracteriza-se por um aspeto metálico, ligeiramente mate. Com o passar do tempo, o acabamento anodizado pode ficar com um aspeto "coçado" e descorado devido à limpeza — nesse caso, é preferível remover os resíduos com uma lixa e polir o componente.

Se não quiser remover camadas velhas de esmalte e corrosão com um trabalho de lixagem moroso, também pode solicitar a realização do trabalho a uma empresa de jateamento. Para além do jato de areia convencional, existem atualmente muitos outros processos que são menos prejudiciais para os materiais, incluindo o jato de gelo seco. Não se esqueça: as peças do motor jateadas com areia, microesferas de vidro ou cascas de nozes têm de ser minuciosamente lavadas antes da montagem! O material de jateamento não pode, em caso algum, entrar no motor e não é recomendável decapar um motor completo com material de jateamento convencional, mesmo que esteja cuidadosamente protegido com fita adesiva — isto só pode ser realizado de forma segura com gelo seco. 

Caso se trate apenas de remover uma camada de esmalte, este trabalho também pode ser realizado por uma empresa de decapagem, que remove a esmalte química ou termicamente. 

Também pode remover a esmalte de peças individuais ou pequenas com um removedor de juntas e de esmalte de qualidade profissional. 

Se não quiser recorrer a uma empresa de decapagem ou de jateamento e não tiver um decapante à disposição, o esmalte e a ferrugem também podem ser lixados. 

Os resultados mais rápidos são obtidos, por exemplo, com uma desbastadora angular equipada com um disco de lixar de lâminas. No entanto, este método só deve ser utilizado em caso de estrias muito acentuadas e corrosão intensa. Use uma proteção respiratória quando lixar com a desbastadora angular.

Lixe áreas difíceis de alcançar ou peças mais pequenas à mão, com lixa à base de água ou com a "Dremel" — a lixagem a húmido evita a formação de pó. Escolha cuidadosamente o grão da lixa de acordo com a qualidade da superfície da peça de trabalho — quanto mais grosso começar, mais tempo demorará a terminar a lixagem fina; pelo contrário, se começar demasiado fino, terá mais dificuldades para remover irregularidades mais profundas. 

As superfícies vedantes sensíveis ou o interior da peça de trabalho devem ser protegidos cuidadosamente com fita adesiva antes de se proceder ao trabalhos! 

Para poder trabalhar em segurança, fixe a peça de trabalho numa morsa para a lixagem ou fixe-a à mesa de trabalho com um grampo de carpinteiro. As peças de alumínio têm de ser protegidas das arestas afiadas da morsa ou do grampo de carpinteiro com madeira, cartão ou mordentes de aperto especiais. 

Lembre-se sempre de não enfraquecer as peças de suporte através da remoção de material. Nunca lixe apenas numa direção, mas sim num padrão cruzado, e não lixe de forma demasiado seletiva, de modo a obter um acabamento uniforme. Ao lixar com uma desbastadora angular, deve ter-se o cuidado de não criar estrias ou ranhuras de lixagem! 

Após a remoção grosseira da corrosão e do esmalte, a superfície da peça de trabalho deve ser alisada por lixagem com uma lixa à base de água — uma peça de trabalho só fica com um bom aspeto quando polida se estiver uniforme, uma vez que as irregularidades ficam, infelizmente, particularmente nítidas numa peça polida. As peças com estrias têm de ser novamente trabalhadas de modo que não se formem "ranhuras de lixagem" — para isso, utilize um bloco de lixar.

A lixagem é terminada com lixa à base de água de grão 320 ou, melhor ainda, de grão 600. A superfície deve agora estar ligeiramente áspera devido à lixa, mas suficientemente regular e uniforme, ou seja, pronta para ser polida.

Para polir, equipe os discos de polir com o mandril e fixe-os no berbequim. Primeiro, insira o disco de pré-polimento de sisal grosso. Fixe o berbequim à mesa de trabalho com um grampo especial ou fixe a peça de trabalho à bancada de trabalho. 

Se necessário, cubra o mandril de brocas com uma camada grossa de fita adesiva, para evitar danificar a peça de trabalho, mesmo que entre em contacto com ela involuntariamente

Agora, pegue na cera de pré-polimento e pressione-a contra o disco de pré-polimento até que ocorra uma descoloração, enquanto deixa o berbequim a funcionar — a rotação faz com que o disco absorva a cera. 

Isto funciona melhor quando a cera não está demasiado fria. Deve estar à temperatura ambiente. Se necessário, coloque-a junto ao aquecimento. O novo disco de polir esfia um pouco numa fase inicial, mas isso melhora com o tempo. 

Se o disco tiver absorvido cera, basta uma breve pressão para que continue a polir posteriormente. A peça de trabalho é agora polida a uma velocidade de rotação média a alta (2500–3000 rpm) e com uma ligeira pressão, utilizando movimentos circulares.

Para evitar "buracos", trabalhe a partir das superfícies de peças riscadas, em direção à parte exterior, em espiral. Limpe com produto de limpeza dos travões e verifique o resultado. Se estiver uniforme, mude para o disco médio (de algodão) e para a cera correspondente para um polimento liso. 

O lustre final no acabamento liso é obtido com o disco de algodão mais fino, juntamente com a pasta de polimento fino, depois de a peça de trabalho ter sido novamente limpa com produto de limpeza dos travões.

Não só os metais, mas também as superfícies de plástico podem e devem, por vezes, ser polidas. Embora as peças de carenagem coloridas (não pintadas!) sirvam principalmente para fins estéticos, os aspetos de segurança também entram em jogo com os para-brisas ou as coberturas dos faróis.

Em primeiro lugar, a superfície tem de ser cuidadosamente limpa. Os riscos profundos podem ser lixados a húmido com uma lixa especial (grão: 1500) e um pouco de água. Em seguida, aplique uma ligeira quantidade de removedor de riscos acrílico e proceda ao polimento das áreas riscadas durante 2–3 minutos sob forte pressão com um pano de algodão ou disco de algodão macio e limpo. Para riscos muito profundos, pode ser necessário aplicar várias vezes um removedor de riscos acrílico e polir.

Para eliminar resíduos de pasta, basta utilizar um pano.